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Auteur Fil de discussion: [Zombie] HD 5870 // IC VT1165MF  (Lu 7924 fois)
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Wizerty
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« le: 29 Avril 2012 à 14:54:15 »

HD 5870 -> Zombie RAM

Je suis en train de faire un nouveau zombie, il sera dédié à l'alimentation de la RAM des cartes graphique, l'alimentation du GPU étant déjà pris en charge par mon zombie de GTX 580.
Mon but étant d'alimenter une 8800, il faudra que le zombie puisse délivrer une tension proche des 2.4v
Ce nouveau projet aura pour base une HD 5870 qui ne marche plus, mais avec des étages d'alimentation qui semble intact.  


1° Identification de la puce de régulation :




Comme vous pouvez le voir, les étages d'alim sont contrôlé par une Volterra VT1165M. Voici le lien de la datasheet, merci à Mead, je n'arrivais pas à la trouver :
http://maedhros.fr/Vmod/VT1165M_PROGRAMMABLE_REGULATOR.pdf


Comme elle est un peu hardcore je vais mettre les extrait les plus utiles. Si vous avez besoin de plus d'infos voir le lien plus haut  




Citation
PIN INFORMATION FOR MASTER CONTROLLER

VID[5:0] (Pins 1-4, 39, 40): Output voltage identification code.
VDD (Pins 5, 26): 3.3V power.
GND (Pins 6, 34): Ground.

VNOM+, VNOM- (Pins 7, 8): DAC output used as the regulation reference. The no-load output voltage is equal to this reference.
SENSE+ (Pin 9): Positive remote sense.
SENSE- (Pin 10): Negative remote sense.

NC (Pin 11, 16): No connect.
VAMP_OUT1 (Pin 12): Sense amplifier output.
VAMP_IN (Pin 13): Error amplifi er inverting input.
VAMP_OUT2 (Pin 14): Error amplifi er output.
FAULTB (Pin 15): Active low fault condition flag. This open drain output should be externally pulled high with a resistor.
SPHASE (Pin 17): Slave phase clock output.
DBI (Pin 18): Digital control bus input.
DBO (Pin 19): Digital control bus output.
R_SEL[6:0] (Pins 20, 23, 28, 29, 31-33): System configuration resistors.
IDES_P (Pin 21): Idesired command (+).
IDES_N (Pin 22): Idesired command (-).
VIN_UV (Pin 24): Scaled version of slave VDDH voltage for undervoltage shutdown.
VIN_OV (Pin 25): Scaled version of slave VDDH voltage used for overvoltage shutdown.
R_FREQ (Pin 27): Resistor used to program switching frequency.
R_REF (Pin 30): Reference resistor used to calibrate
R_SEL.
SD (Pin 35): Serial data pin for SMBus interface. When not in use, this pin should be connected to VDD.
SC (Pin 36): Serial clock pin for SMBus interface. When not in use, this pin should be connected to VDD.
PWRGD (Pin 37): Power good output pin. This opendrain output should be externally pulled HIGH with a resistor.
OE (Pin 38): Output enable input pin. When this pin is HIGH, the output voltage is enabled.


« Dernière édition: 30 Avril 2012 à 18:25:56 par Wizerty » Journalisée

Wizerty
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« Répondre #1 le: 29 Avril 2012 à 14:54:26 »

2° Réanimation de l'IC

Maintenant que l'on connais un peu mieux l'IC (la puce de régulation), on va essayer de la réactiver. Sur une carte normale (pas encore découpé), l'IC est alimenté par le port PCI-E, seulement voilà, le PCI-E il est plus là  . Il faut donc palier à ce manque, et venir donner à l'IC tout se dont elle a besoin pour fonctionner.

Avant d'oublié, merci à 0skill pour m'avoir fait remarqué l'oublie de la PIN38.  Je ne pense pas qu'il passera par la, mais au cas ou  

Dans notre cas, la puce à besoins de 3 alimentations 3.3v.  
Il s'agit de la PIN 5 et 26 (pour que la puce démarre), et de la PIN 38, pour qu'elle autorise les VRM à se lancer.
En plus de ça, il faudra connecter la PIN 9 (SENSE +) à la sortie de VRM. Cette étape est très importante, en coupant la carte, vous avez coupé la piste qui indiquait la tension délivré au GPU. Sans cette information, l'IC croit que la tension = 0v, elle va donc demander à augmenter la tension au max pour corriger ce problème, ce qui va faire augmenter le Vout à plus de 4 volt.... Pas sûr que le VRM aime  
Il est donc capital de connecter cette PIN au Vout (sorti des VRM). C'est d'ailleurs sur ce fils que l'on fera notre Vmod, permettant de régler la tension de sortie.
Pour finir, il suffit de connecter la PIN 10 à la masse.  La PIN 6 doit elle aussi être connecté à la masse, mais si tout c'est bien passé elle y est déjà.


Voici donc le schéma de principe de ce qu'il faut faire  





Les pistes étant très petites, et les points pas forcement très accessible, je vous ai fait des photos sous microscope.
Comme vous pouvez le voir, la majorité des points ne sont accessible qu'a l'arrière de la carte (photo 2). Il faut alors gratter le verni afin de souder sur les petits point qui traverse le PCB d'une face à l'autre.
Sur la face du PCB, vous avez accès "facilement" à la PIN 5 en soudant sur la capa proche de l'IC




Sur l'arrière, vous avez accès "facilement" en SENSE +, qu'il faut connecter au Vout (sortie des VRM).
La PIN 6 étant déjà à la masse, connectez juste un fils entre le point bleu (SENSE -) et le point marron (GND).
Attention, il faut bien gratter pour enlever le verni sur les points traversant avant de souder.




Il vous reste alors plus que la PIN 26 et la 38, mais elles sont bien plus simple à suivre

_______________________


Si vous avez du mal j'ai pris une photo de chaque côté de la puce, ça peut toujours aider, surtout quand on sait pas ce qu'on cherche  







« Dernière édition: 30 Avril 2012 à 21:11:59 par Wizerty » Journalisée

Wizerty
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« Répondre #2 le: 29 Avril 2012 à 14:55:01 »

3° Travaux pratique découpe de la carte

Maintenant que l'on a bien étudié le PCB, il est tend de passer au choses sérieuse. Comme on veux juste les étages d'alim on va coupé la carte après les condos. Ainsi on garde toutes les fonctions utiles, et on préserve une zone pour le soudage des fils ( cf prochaine partie). Pour l'instant ne réaliser aucune soudure.
Profitons en pour remarqué le fils orange en haut à droite. Il s'agit de l'alimentation de la PIN 38. Ce point est très accessible, donc plus simple à souder que sur l'IC.
On peut également voir que j'ai collé de rad sur le VRM, en effet, ceux ci sont normalement limité à 2v, mais nous allons essayer de les utiliser @2.4v, autant s'assurer qu'il reste frais. Le rad du dessus couvre les étages d'alim de la RAM, dans un 1er temps ils ne seront pas utilisé, mais j'ai tout de même mis un rad, juste au cas ou..





Une fois la carte coupé, il faut faire très attention que les nombreuses couches du PCB ne rentrent pas en court circuit. Si cela arrivait, ça serai sans doute la fin de votre zombie. Pour s'assurer que tout va bien il suffit de mesurer la résistance entre le Vout et le ground. Sur ma carte j'ai entre 80 et 100 ohm donc il y a pas de court circuit, si vous mesurer 0 ohm, ou une résistance très faible, c'est qu'il y a un soucis.
Comme c'était bon, j'ai vernis la tranche de la carte, comme ça je risque plus rien de ce côté la. Pour cela j'ai utilisé le verni à onglet transparent de ma chérie



« Dernière édition: 30 Avril 2012 à 21:16:21 par Wizerty » Journalisée

Wizerty
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« Répondre #3 le: 29 Avril 2012 à 14:55:36 »

4° Travaux pratique, soudure

Une vue rapide de l'arrière de la carte, ici on peut voir le point de soudure de la PIN 26 (fils orange à gauche).
Le fils rouge long connect la PIN 9 (SENSE + ) au Vout. Comme expliqué plus haut, il sert de feedback. Pour le Vmod, il faudra couper ce fils pour mettre un potentiomètre entre le Vout et le SENSE +.
Le fils rouge court quant à lui fait la jonction entre la PIN 6 et la PIN 10.

tout les autres point on déjà été donné  




A ce stade il faut contrôleur une fois de plus la résistance entre le Vout et le ground. Le principe est toujours le même, si la résistance est proche de 0 il y a sans doute un soucis, ne branchez donc pas votre zombie. Si tout était ok à l'étape 3 et que ça ne l'est plus vous avez sans doute mal soudé un fils. Retirez tout et recommencer.
Astuce : vous pouvez vérifier qu'il y a pas de court circuit à chaque soudure que vous faite. Ca prend peu de temps et si quelque chose se passe mal vous limitez la casse tout de suite.


Maintenant les premiers pas de votre zombie ne sont plus très loin. On a déjà connecté les fils pour apporter les 3.3v à l'IC, mais il faut maintenant les brancher à l'alimentation. Pour cela je découpe un port sata sur un disque dur HS et je le colle au PCB. Pour éviter les erreurs je ne garde que les contacts 3.3v, les autres sont retiré du connecteur.

Ne prêtez pas attention au potentiomètre pour le moment.



J'en profite pour mettre un point de mesure sur le Vout. Il sera fort utile pour vérifier que tout marche bien. C'est le fils rouge un peu plus gros en haut à droite.
ATTENTION : Sur tous les petits condensateurs qui sont groupé après la bobine il y a un + et un -.  Le plus donne le Vout alors que le moins reste à zéro. Faites attention de ne pas inverser. Dans le meilleurs des cas vous inversez votre point de mesure -> vous voyez 0v mais rien ne lâche. Dans le pire des cas vous inversez le fils du feedback (qui va au SENSE+) et la l'IC voit 0v et paffff elle envoie tout ce qu'elle pour corriger -> byebye zombie.  Si vous avez un doute les zones + et - sont indiqué sur une photos un peu plus bas.

Si tout est bon, et que vous avez toujours pas de court circuit, vous pouvez lancer votre zombie à vide. Normalement il devrait envoyer 1.14v.  


5° Le test à vide
 
Pensez bien à mettre le voltmètre sur le point de mesure avant de lancer votre monstre.
Astuce : Ici le calibre 2v semble le plus judicieux, mais je vous conseil d'utiliser le 20v. La précision est certes moins bonne, mais en cas de raté, si votre zombie donne plus de 2v, vous risquez d'endommager votre voltmètre, mais aussi de ne pas voir que votre carte fournit une tension trop élevé. Vous ne pourrez donc pas réagir vite et votre zombie risque d'y laisser des plumes.
Astuce : Pour les mêmes raison que cité juste au dessus, tant que tout n'est pas fini gardez toujours un doigts sur l’interrupteur de l'alim.



Normalement si vous avez rien oubliez vous arrivez à ça 
« Dernière édition: 30 Avril 2012 à 22:00:21 par Wizerty » Journalisée

Wizerty
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« Répondre #4 le: 29 Avril 2012 à 14:55:48 »

6° Travaux pratique, Vmod

Le plus gros du travail est fait, notre zombie est coupé, l'IC est activé, les VRM sont en état de marche et le point de mesure est en place. Passons donc au vmod 
Pour cela, il suffit de couper le fils qui relie le SENSE + au Vout et d'y intercaler un potentiomètre.





ATTENTION : Contrairement au Vmod classique, le potar est en série sur le feedback, et non pas en parallèle. Cela implique que plus le potar sera petit, plus le vout sera faible. @ 0ohm le potentiomètre agira comme un fils, donc comme à l'étape précédente -> 1.14v.
Voici quelque valeur que j'ai relevé en essayant de trouver le potar idéal pour moi.
0ohm -> 1.14v
100ohm -> 1.16v
10k -> 1.7v
24k -> 2.4v

Comme vous pouvez le voir j'ai commencé petit, avec un 100ohm, et comme il n'était pas suffisant j'en ai essayer d'autre. En procédant ainsi je ne risque rien. Sur les vmod en parallèle il faut faire le contraire, partir d'un très gros et baisser petit à petit.  Dans mon cas j'ai arrêté avec un 25k.
25k me permet d'atteindre la tension que je souhaite (2.4v) et m'empêchera de la dépasser. Si vous mettez un 50k réglé sur 24k ça marchera aussi, mais si vous vous tromper de sens, le Vout risque de monter bien au delà des 2.4v. Restez donc prudent.

Maintenant on y est : Yatta   










en cours

7° Travaux pratique, zone de connection







« Dernière édition: 30 Avril 2012 à 22:09:26 par Wizerty » Journalisée

Ctrlfix
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« Répondre #5 le: 29 Avril 2012 à 17:37:59 »

 
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Wizerty
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« Répondre #6 le: 30 Avril 2012 à 22:11:03 »

Bon j'ai pas relu, et il y a encore un peu de taf sur la dernière partie mais ça devrai déjà pas mal aider 
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« Répondre #7 le: 30 Avril 2012 à 22:18:36 »

Superbe taf, bien expliqué. Sur la prochaine CG que je crâme, je tente l'opération.
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« Répondre #8 le: 01 Mai 2012 à 08:39:57 »

c'est magique!!! merci Wiz, c'est ce genre de tuto qui donne envie de s'y mettre. 

me manque plus que les cartes Hs
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Cascadeathome


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« Répondre #9 le: 01 Mai 2012 à 09:52:58 »

Bon j'ai pas relu, et il y a encore un peu de taf sur la dernière partie mais ça devrai déjà pas mal aider 

JUstement je sais pas si tu passeras sur Klan OC mais sur la dernière partie je pense que tu peux simplifier au max la connection en soudant tout ensemble sur les 3 x 3 bornes + et pareil sur les masses.
En gros tu pourrais limite souder sur les 3 premières une sorte de cosse rapide, les 3 d'à coté pareil pour les masses... puis les suivantes et un si de suite.
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« Répondre #10 le: 01 Mai 2012 à 10:21:10 »

Tu veux dire faire un gros cordon de soudure qui relie les 3 condos de droite avec les 3 condo juste à leur gauche ? Au dépars je pensais à ça, mais j'ai peur de les arracher à force de souder, du coup je pense essayer d’accéder directement à la couche de puissance du PCB.  Je gratte le verni et je découvre la couche pour souder dessus.

J'ai déjà repéré les zones intéressantes, et j'ai commencé à en découvrir une. J'ai déjà étamé, ça semble pas mal, il me reste à faire l'autre côté du PCB et les masses   
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« Répondre #11 le: 10 Mai 2012 à 21:22:17 »

Maintenant que les zombies sont fini, il faut les tester.  J'ai une 8800gts640 ou l'étage d'alim RAM a prit feux, au boot, à stock, à la dernière LAN. C'est donc la parfaite candidate pour essayer mes monstres.  Pour la 8800 je ne sais pas se qu'elle a eu, je soupçonne koub  de l'avoir saboté, il a appuyé sur le bouton et paf  

Voilà un peu ce que donne une 8800GTS640 avec 2 zombies. Celui du haut sert à la RAM, alors que celui sur la carte sert au GPU:
Surtout ne regarder pas les fils, ils sont mis au mauvais endroit






Bon malheureusement ça n'a pas marché, lorsque j'ai booté la RAM était alimenté en 12v  , la faute à la puce qui a cramé et qui devait faire un court circuit.  J'ai donc tout retiré, et j'ai enlevé la puce cramé.



Après cela, tout était ok niveau tension, mais la carte faisait des artefacts gris et la ram devenait bouillante en 2s au boot.  Malheureusement il semble donc que la 8800 n'avait pas seulement été endommagé au niveau des étages d'alims, mais que la ram avait également pris un coup . Bref, failed, mais au moins les zombies marchais, je suis donc passé à la v3  (voir la suite)
« Dernière édition: 10 Mai 2012 à 21:24:05 par Wizerty » Journalisée

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« Répondre #12 le: 10 Mai 2012 à 21:30:14 »

On change de 8800, et on passe sur une GT que koub m'a donné à la dernière LAN. On voulais la zombifier mais on a pas eu le temps 


Donc voici la PCB :
En jaune, les points pour l'alim GPU, ou il y avait les bobines avant.
En vert, les points pour l'alim de la RAM, ou il y avait la bobine avant.
En bleu, les zones du PCB que j'ai gratté pour avoir accès à des masses.





Voilà le résultat avec les zombies. Celui de devant sert au GPU, celui de derrière pour la RAM. Celui du milieu ben c'est la carte 










la suite arrive...

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« Répondre #13 le: 10 Mai 2012 à 21:39:56 »

Et voilà le travail 

Alors je vous assure, il ne faut mieux pas savoir comme les zombies tiennent        C'est juste totalement kurde, mais c'est trop long à fixer, de fixer...donc pour les tester, juste le temps de voir si ça run, je fait du provisoire




Entre temps j'ai mis un autre rad et retiré la gomme mie de pain pcq la, plus de 80°C en IDLE  .  Bon faut dire que le rad tient juste comme ça, aucune fix, alors sur un CPU la gravité aide un peu, mais là pas trop 




Et voilà, un petit aqua "just for fun" 




Prochaine étape je décape les PCB pour faire de belle zone de soudure, je met des plus gros fils (ou plus de même taille), et je fixe les zombie, pcq 5 connecteurs PCI-E + 2 Connecteur sata pour un 8800GT ça tire un peu 

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« Répondre #14 le: 10 Mai 2012 à 22:11:32 »

Ta prise murale fait aussi peur que tes zombies  Effrayant, non ?
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